AKVARIETEKNIK

[Akvariet] [Ljuset][Vattnet] [Ph-Dh][Temperatur][Genomluftning] [Filtrering][Tillbehör]

[Utfodring][Sjukdomar][Inköp av djur och växter]

AKVARIET

Att hålla ett akvarium kan vara både till glädje och kunskap,om man bara lärt sig de grundläggande förusättningarna så att man har lite insikt i vad man bör se upp med.
Vilken typ av akvarie man ska ha bestäms i första hand av till vilket ändamål det ska användas.
Till ett sötvattens akvarie,och även saltvattensakvarie använder man numera uteslutande silikonlimmade akavarier.
Storleken på akvariet bestäms oftast på vilket utrymme man har till förfogande,även priset har sin del i valet av akvarie. Men man ska ha klart för sig att ju större akvarie man skaffar desto lättare är det att sköta,speciellt för nybörjare.
Tänker då på att den större vattenmassan ger utrymme till dom konditionssvängningar i vattnet som nybörjaren alltid råkar ut för.
80-100 l (helst större) är en lämplig nybörjarstorlek.

BELYSNING

För att få bästa utbytet av lampor eller lysrör placerar man dom i en ljusramp d v s en avskärmning där lysrör eller lampor är inbyggda och endast låter ljuset falla rakt ned i akvariet.
Rampen kan vara utformad på många olika sätt, det bästa är att låta den täcka hela akvariet då kan man placera ut lampor och lysrör så akvariet blir jämnt belyst.

Glödlampor ger ett bra ljus, men är dyra i drift och utvecklar mycket värme,då måste man se till att ha en bra vattencirkulation.Bättre är då istället lysrören som finns i många olika längder och med olika ljus.
T ex Groluxrör som ger växterna bra belysning, det har dock visat sig att dom bränner topparna på på växterna, då de kommer för nära lysrören.

Dom är ursprungligen tillverkade för växthus och dom förhållanden som råder där.
Det är svårt att generellt ange den ljusmängd ett akvarier kräver,då det beror på många olika faktorer: olika sorter av växter,storleken på akvariet, antalet lysrör, mm.
Men en genomsnittlig belysning på omkring 12 tim./dygn är bra som utgångsmängd.Sedan får man kanske anpassa den i förhållande till hur stark algtillväxten blir.

Är akvariet istället för dåligt belyst uppträder kiselalger, en brunaktig beläggning.

Vattnet

Vattnet är den allra viktigaste delen av akvaristens "utrustning",men många akvarister slarvar alldeles för mycket med det.
Det är faktiskt på det viset att vattnets egenskaper kan variera mycket.Det kan vara både "mjukt" och "hårt"
Vattnet kommer från många olika håll,men allt vatten härstammar från havet,via avdunstrning och regn.
Regnvattnet är från början helt rent men förorenas redan på vägen ner till jorden av gaser och andra föroreningar,speciellt då i industriområden.
Vattnet från sjöar och floder varieraer alltefter vilka områden det rinner fram genom.Kalksten gör vattnet hårt och kalkhaltigt.
Men är stenen okänslig för vattnets påverkan håller sig vattnet mjukt.
I närvaro av torv blir vattnet mjukt och något mörkfärgat.
I de tropiska områden där våra vanligaste akvariefiskar lever,är sjöar och vattendrag ofta omgivna av en tät växtlighet,och mycket från växterna ramlar ned i vattnet och ruttnar där.
Detta ger samma effekt som torven.
Allt vatten som används i hushållet,måste vara rent.Detta innebär att det måste vara fritt från sjukdomsalstrande bakterier och giftiga ämnen samt från alltför stora mängder upplösta ämnen.
Nybörjaren behöver inte bekymra sig över de här sakerna,eftersom de flesta tropiska fiskarna snabbt acklimatiserar sig efter det vatten dom får.
Man kan däremot få problem när det gäller uppfödning av vissa fiskars yngel,här kanske experterna rekommmenderar mjukt vatten med ett visst ph-värde, i sådana fall kan det vara bra att veta exakt vad dom menar.

PH-DH

Ph-värde:Ph är ett mått på en vätskas surhet eller alkalitet.Det har ingen större betydelse för genomsnittsakvaristen,som bara är intresserad av att skaffa sig ett intressant och dekorativt hobbyakvarium.Men det spelar en stor roll när man håller på med avel och uppfödning av fiskar.
Det KAN då vara viktigt att känna till lite om Ph-värdet.
Vatten med ett ph-värde på 7 kallas neutralt,och vatten med ett Ph under 7 för surt,är Ph-värdet däremot över 7 blir vattnet alkaliskt.
Ph-värdet mäter man med hjälp av "infikatorer",som ändrar färg efter vattnets ph.
De finns både som lösningar och pappersform.Dom finns att köpa i akvariehandeln.
Man kan åstadkomma en surhet i akvariet med hjälp av torv eller gamla löv av Bok eller Ek.

DH-värdet eller vattnets hårdhetsgrad:Naturligt vatten inhåller i allmänhet olika upplösta salter,och detta gäller också vattenledningsvatten.
Dom här salterna utgörs i huvudsak av klorider,sulfater och bikarbonater.Det är kalcium och magnesiumtyperna av dessa salter som är ansvariga för "hårdheten",medan ett överskott på klorider ger vattnet en bräckt smak.
Karbonaterna förekommer endast i mycket små mängder,eftersom kalciunkarbonat (kalk) är näst intill olöslitgt. Det löser emellertid upp sig i vatten som innehåller koldioxid och omvandlas då till bikarbonat. Vattnets hårdhetsgrad mäts som om den enbart beror på kalciumkarbonaten,och utrycks på olika sätt i världen.I Sverige används den tyska metoden där en hårdhetsgrad är lika med 10 mg kalciumoxid i en liter vatten.
Vatten med en hårdhet på upp till 10 kallas för mjukt och mellan 10 och 20 är vattnet hårt,över 20 blir det mycket hårt.
Man kan justera vattnets hårdhet i akvariet med hjälp av destillerat vatten eller med regnvatten.(rekommenderas inte nuförtiden pga lutfföroreningar.)

TEMPERATUR

De flesta fiskar vi håller i akvarier kommer från tropiska områden och trivs bäst vid en temperatur på 23-26 grader.
Men den naturliga temperaturen kan variera något,också inomhus.Därför behöver vi en doppvärmare för att hålla en jämn konstant temp.

Det vanligaste är att man använder en doppvärmare med termostat,som man ställer in på den temp.man vill ha i akvariet. Termostaten är en automatisk brytaranordning som stänger av doppvärmaren vid den förinställda temperaturen.

För att hålla koll på tempen i akvariet använder vi en termometer,nu för tiden finns endast sprittermometrar eller termometrar av typen "klisterremsa" att tejpas på akvariets insida.

Försök att placera doppvärmaren så att den syns så lite som möjligt,men tänk på att hela värmaren måste vara i vattnet,den blir annars för varm och kan spricka.Likadant gäller om du har för dålig vattencirkulation,sitter värmaren då samtidigt nära glasrutan,kan även denna spricka.

GENOMLUFTNING

Vattnet i ett akvarium får inte bli helt stillastående,utan det måste hållas i cirkulation av antingen fiskarna eller en vattenström,som man får genom en luftsten eller en cirkulationspump.
Stillastående vatten ger en ojämn vattentemperatur,med varmare vatten vid ytan och kallare nere vid botten,det ger även dåligt gasutbyte mellan vattenväxterna och vattnet.

Många tror att en luftpump syresätter vattnet i akvariet,men det är bara en del av sanningen.Den största syresättningen sker genom det gasutbyte som äger rum vid vattenytan.
Det är därför nödvändigt att det det syrefattiga vattnet nere i akvariet får komma i kontakt med det syrerika uppe vid ytan så att det blir blandat med hela vattenvolymen.

Bäst resultat får man om man sätter en luftsten i ett av dom bakre hörnen och då gärna jämte doppvärmaren.Luftströmmen tar då med sig det uppvärmda vattnet till ytan och vi får ett syrerikt och jämnt uppvärmt akvarie.
Till ett vanligt akvarium använder man en luftpump av typen membranpump,dom är i det närmaste outslitliga,och skulle dom gå sönder är det i dom flesta fall gummimembranet som går sönder. Tvekar du inför vilken av två luftpumpar du ska välja,så ta den större modellen.Då kan du även använda pumpen till andra akvarier som brukar komma en tid efter det första.

FILTRERING

Till ett vanligt sötvattensakvarium med växter i,använder man någon form av invändigt eller ett filter vid sidan av akvariet,typ Eheim.För "bra" filtrering kan undanröja grumlingar i vattnet,som är ett tecken på att det finns för mycket icke nedbrutet kväverikt material i akvariet.
Den vanligaste orsaken till detta är överfodring,som också är det vanligaste nybörjarfelet.Man ska komma ihåg att ett klart vatten inte alltid betyder att vattnet är i god kondition.

Använder man filtrering behövs oftast endast mekanisk filtrering,man tar då bort de grövre slampartiklar som svävar fritt.
Filtret kan då bestå av en behållare med vadd,placerad på botten i ett hörn av akvariet,eller så kan man (det bästa) använda ett litet motordrivet filter som satts fast på glasrutan och som innehåller en skumplastpatron,som är lätt att rengöra.
Patronen ska man rengöra med jämna mellanrum,(14-15 dgr)lite beroende på vad man har i akvariet.

En annan typ av mekanisk filtrering är:bottenfiltret,som består av en plastplatta,placerad under sanden.Det har ett eller två vatteninsug som gör att det går en vattenström under-eller ovanifrån genom sanden.Ett bottenfilter tar inte bort några näringsämnen från växterna . Det krävs dock att man har ett bottenmaterial som är jämntjockt när man använder ett bottenfilter.

TILLBEHÖR

Vid inköp av akvarietillbehör ska man tänka på att endast det bästa är gott nod och att det billigare inte alltid är värt sitt pris.

TERMOMETER
En termometer är så gott som ett måste i ett akvarium med fiskar från tropiska områden.Det finns en del sorter att välja mellan t ex:termometrar med sugkopp att hänga på den främre glasrutan,då helst på den nedre halvan.
Sedan finns det en typ som man klistrar på rutan,den kan dck vara svår att flytta till ett annat akvarie då den inte fastnar så lätt vid en andra montering.

DOPPVÄRMARE
Dopvärmare har vi behandlat lite i avsnittet om Temperatur.

HÅVAR
Ett antal håvar i olika storlekar och med varierande nätstorlek,är bra att ha.Dom mindre med finmaskigt nät används t ex:att fånga in små yngel eller till matning då vi har skaffat oss levande mat från sjöar eller dammar (mygglarver,vattenloppor).

SLANGAR
Ett par cirka 2 meter långa slangar,och några plastspannar att användas vid påfyllning och delvattenbyte av våra akvarer.

TVÄTTSVAMP
Själv föredrar jag att använda en tvättsvamp som redskap då jag avlägsnar alger på glasrutorna (den gula med en grövre grön sida).Tänk dock på att den gröna sidan kan repa glaset vid alltför aggresivt användande. Det finns givetvis olika algskrapor ute i handeln för den som föredrar det.

LUFTPUMPAR
Ett antal olika luftpumpar,att användas till yngelakvarier och en något större modell till dom "större akvarierna.

FILTER
Filter och filtrering finns det lite om i avsnittet Filtrering.

UTFODRING

En förutsättning för att man ska lyckas med sina fiskar,är att man kan erbjuda dom ett foder som både accepteras och innehåller dom nödvändiga näringsämnena för fisken.
De torr och frystorkade foder som finns i handeln utgör en bra grund för de flesta fiskar.Sedan gäller det att öka ut den med levande foder av något slag.
Under den varma årstiden kan man skaffa mygglarver och olika sorters "vattenloppor" i stora mängder ute i dammar och sjöar.
Dessa går även att frysa in i lagom stora portionsbitar,då de är näringsrika även i fryst form.
Det finns också en mängd olika sorters fryst mat ute hos akvariehandlarna,detta blir dock ett dyrt alternativ om man har mycket fisk.

Artemia är ett litet kräftdjur som lever i mycket salt vatten,dom kan köpas som ägg och kläckas,är mycket bra som första föda åt yngel.
Det går till så att man tar en flaska med 25-27 grader varmt vatten (1.5-2 l) och däri löser upp 4-5 matskedar med salt,tillsätter ett par tre kryddmått med artemiaägg och kopplar flaskan till en luftpump och har en kraftig genonluftning så att äggen är i rörelse.
Efter ett par dagar kläcks äggen,man stänger då av pumpen och låter flaskan stå en stund.Äggskalen flyter till ytan,artemianauplierna sjunker till botten där man kan använda en bit luftslang som hävert, och slanga över dom till ett glas eller annan behållare.
Då artemian har störst näringsvärde dom 2-3 första dagarna odlar man inte större mängd än att det går åt på den tiden.
Man kan tillexempel när den första flaskan kläckts,direkt starta en ny omgång och på det viset hela tden ha tillgång till nykläckt artemia.

SJUKDOMAR

Det är relativt ovanligt med sjukdomar hos akvariefiskar,men är oturen framme har man fått in dom ibland i allafall. De flesta sjukdomar hos akvariefiskar förosakas av parasiter som angriper djuren,då de av någon anledning har nedsatt kondition.
Parasiterna överförs till akvariet via djur och växter och kan sedan finnas där under lång tid innan dom angriper en fisk.
Parasiterna kommer för det mesta från djurriket,men en vanlig sötvattensparasit kommer från växtriket:Saprolegnia,en mögelsvamp som brukar angripa fiskar med sår,bett eller andra skador.
Den angriper också döda djur och rom med en rasande fart.
Angripna djur kan man låta gå i ett bad av Metylenblått,som man löser i badet tills vattnet får en kraftigt blå färg,det går åt mycket lite av pulvret för att färga vattnet,växter tål inte metylenblått.(det finns också andra preparat hos akv.handeln.)

Fiskparasiter från djurriket,är dom som vållar störst problem för akvaristen,det gäller då dom encelliga djuren.
Ichthyophthirius multifiliis,Vita pricksjukan,är det väl knappast någon akvarist som inte har kommit i kontakt med,även om det numera är ganska sällsynt.
Då parasiten snabbt sätter ned fiskens kondition,slutar det med döden om man inte sätter in åtgärder omgående.
När parasiten sitter i fiskens hud kan man inte komma åt den,det är när dom små grå prickarna faller till botten man kan sätta in botemedel,finns att köpa i varje välsorterad akvarieaffär.

Oodinium är en flagellat som man finner i både söt-som saltvatten.Den uppträder lätt vid ogynsamma förhållanden i akvariet,låg temp,vid omflyttningar osv,men även vid för höga temperaturer.t ex,hos Kardinalfisken.
För det mesta räcker det att man flyttar över fiskarna till nytt vatten.Och sedan försöker få fram orsaken till angreppet,och åtgärdar det.

Det kommer att finnas mer om sjukdomar här framöver.

INKÖP AV FISKAR OCH VÄXTER

När akvariet är fylld med vatten,är det dags att köpa hem fiskar och växter.Ha inte alltför bråttom med att fylla akvariet med fisk,det är nästan bättre att låta det stå och gå på "tomgång" några dagar innan man släpper i fisken.
Detta för att lufta ur kloret som finns i vattnet.
De flesta vill väl skaffa sig en laddning fiskar av olika arter,som alla lever och trivs tillsammans. Just för den skull är det bra om man skaffar sig lite kunskap om fiskarna man har för avsikt att hålla i akvariet.
De tropiska fiskarna delas in i två grupper:ungfödarna och äggläggare.Äggläggarna står för större delen av dom tropiska fiskarterna.
Det är viktigt för köparen att veta hur en frisk fisk ser ut.Den ska ha artens normala utseende,men man ska också titta på fjällen så dom är klara och glänsande och att fenorna är ordentligt utspända,speciellt att ryggfenan inte ligger mot kroppen.
Det kan vara ett tecken på att det inte står helt rätt till. Dålig färg behöver inte alltid betyda att fisken är sjuk.En skrämd fisk kan tillexempel tappa så gott som all sin färg. Simmar fisken dremot ryckigt,gnider sig mot föremål eller står och trycker i något hörn ensam,då är fisken definitivt inte som den ska vara. Köp alltid dina från en pålitlig handlare,som är känd för att ha friska fiskar,som också kan ge kunden råd om skötsel och uppfödning.
Växter väljer akvaristen efter tycke och smak,vill man inreda ett biotopakvarie ska man välja sådana växter som just den biotoptypen har. Tillexempel regnskogakavariet:lämpliga växter är,Cabomba,Myriophyllum,Svärdplanta,Elodea densa,mm.
Tänk dock på att plantera växter som blir stora som vuxna längst bak,och lägre plantor framåt frontglaset efter storlek på arten, Det kan hända att växterna vid inköp inte har dom rätta proportionerna inbördes,vilket betyder att en svärdplanta som planteras långt fram som liten,växer upp och skymmer dom bakre delarna av akvariet.

Leif Artursson

leif.artursson@swipnet.se